Sunetul produs de defectarea unui termostat ieftin este distinctiv. Nu este un bip sau o alarmă; este un clic-clac care se aude la fiecare patruzeci și cinci de secunde.
Instalezi un radiator ceramic de 150W, îl conectezi la un controler standard de tip pornit/oprit și setezi rotița la 90°F. În decurs de o oră, camera sună ca un stroboscop încetinit. Releul face clic și pornește. Încălzitorul prinde viață cu un vuiet. Treizeci de secunde mai târziu, sonda atinge 90°F. Clic. Oprit. Aerul se răcește instantaneu. Clic. Pornit.
Acest ciclu rapid nu doar că te scoate din minți; distruge releul din interiorul controlerului. Mai rău, stresează animalul. Chiar dacă sursa de căldură este invizibilă, reptila ta este supusă unui „efect de discotecă” al fluctuațiilor de temperatură. Dacă folosești un bec care emite lumină, este și mai rău. Ai creat un stroboscop la propriu, care declanșează un răspuns de stres în animalul tău.
Putem dezbate mai târziu calitatea releelor generice, dar controlerul de $40 de obicei nu este vinovatul. Amplasarea sondei tale este. Îi ceri unei bucăți de plastic să măsoare „temperatura aerului” în timp ce îndrepți o rază de căldură direct spre ea.
Minciuna fasciculului
Majoritatea crescătorilor își imaginează căldura dintr-un terariu de reptile ca pe apa care umple o cadă – un flux blând și în creștere de căldură. Nu așa funcționează becurile de încălzire cu putere mare. Un Deep Heat Projector sau o lampă spot cu halogen proiectează energia sub forma unui fascicul direcțional, la fel cum o lanternă proiectează lumina.
Când lași o sondă de termostat să atârne direct sub sursa de căldură, nu măsori temperatura aerului. Măsori cât de repede absoarbe carcasa din plastic negru a sondei radiația infraroșie. Aceasta este problema „radiației incidente”. Vârful sondei este mic și de culoare închisă, așa că absoarbe acea energie în mod frenetic. S-ar putea să indice 110°F în câteva secunde, declanșând oprirea, în timp ce temperatura reală a aerului din jurul ei este de abia 75°F.
Aici începe confuzia. S-ar putea să îndrepți un termometru cu infraroșu Klein Tools spre locul de încălzire și să obții o valoare, în timp ce sonda suspendată indică ceva complet diferit. Termometrul măsoară temperatura suprafeței. Sonda ar trebui să măsoare temperatura aerului, dar dacă stă în fascicul, își măsoară propria temperatură de suprafață. Este un rezultat fals pozitiv. Termostatul tău crede că treaba este terminată deoarece senzorul este fierbinte, dar animalul tău are în continuare de îndurat frigul, deoarece aerul nu a avut timp să absoarbă energie.
Inspiră-te din portofoliile de senzori de mișcare Rayzeek.
Nu găsești ceea ce îți dorești? Nu-ți face griji. Există întotdeauna modalități alternative de a-ți rezolva problemele. Poate că unul dintre portofoliile noastre te poate ajuta.
Geometria și metoda umbrei
Să arunci cu banii pe un senzor mai scump nu va rezolva această problemă. Trebuie să respecți geometria luminii. Trebuie să muți sonda din linia directă de acțiune. Acest lucru sună contra-intuitiv – nu-i așa că vrei să controlezi căldura? Ba da, dar vrei să controlezi rezultatul ambiental al acelei călduri, nu intensitatea fasciculului în sine.
Există o metodă pentru asta pe care o numesc „Metoda umbrei”. Pornește sursa de căldură (dacă emite lumină) sau folosește o lanternă ținută exact în locul unde se află încălzitorul ceramic. Pune-ți mâna acolo unde intenționezi să montezi sonda. Dacă mâna ta lasă o umbră clară și bine definită, acea locație se află în „zona fasciculului”. Aceasta va cauza o comutare rapidă.
Trebuie să muți sonda pe orizontală până când se află în „penumbră” – marginea difuză a umbrei. Ar trebui să fie suficient de aproape de sursa de căldură pentru a detecta o creștere a temperaturii, dar protejată de asaltul direct al razelor infraroșii.
Într-o carcasă PVC standard de 4x2x2, acest lucru înseamnă de obicei montarea sondei pe peretele din spate, la aproximativ 3 până la 6 inci descentrat față de lampa de căldură și la aproximativ 4 inci în jos de la tavan. Distanța exactă variază — un halogen de 75W are un fascicul mai strâns decât un panou radiant de 150W — dar principiul se menține. Doriți ca sonda să măsoare acumularea de căldură în aer, nu impactul căldurii pe plastic.
Acest lucru contrazice direct standardul „Centrul terariului” pe care îl vedeți în aproape fiecare manual generic de instrucțiuni de la magazinele de animale. Aceștia vă spun să lăsați sonda să atârne chiar în mijloc. Dacă faceți asta, măsurați media a nimic. Aveți nevoie ca sonda să protejeze zona caldă împotriva supraîncălzirii sau zona rece împotriva scăderii prea mari a temperaturii. O sondă centrală permite zonei calde să atingă vârfuri periculoase înainte ca centrul să le simtă vreodată. Ignorați manualul; respectați gradientul.
Ancorarea de o masă termică
Aerul este volatil. Se încălzește repede și se răcește repede. Dacă sonda doar atârnă în aer, fixată de nimic altceva decât de o ventuză (sau o bucată de bandă adezivă), va reacționa la fiecare curent de aer din cameră. Acest lucru face ca termostatul să devină instabil.
O abordare mai bună este ancorarea sondei de ceva cu masă termică. Acest lucru nu înseamnă lipirea ei de o piatră — vom ajunge și acolo — ci fixarea ei de peretele carcasei sau de o bucată de ardezie. Masa atenuează volatilitatea. Acționează ca un volant termic, netezind micile vârfuri și scăderi, astfel încât termostatul să primească o citire curată și stabilă.
Cu toate acestea, există o capcană periculoasă aici: Eroarea „Pietrei de încălzire”. Văd oameni care prind sonda cu coliere din plastic direct de suprafața de încălzire pentru că vor să știe exact cât de fierbinte este piatra. Problema apare când șopârla se așază pe piatră. Corpul animalului acoperă sonda. Sonda citește acum temperatura burticii animalului (rece), nu temperatura pietrei. Termostatul crede că „Este frig!” și pornește încălzitorul la o putere de 100%. Piatra devine din ce în ce mai fierbinte, gătind animalul de jos, deoarece senzorul este orbit de corpul animalului.
Nu montați niciodată o sondă de control într-un loc unde animalul o poate bloca. Folosiți un pistol IR pentru a verifica temperaturile de pe suprafețe; folosiți sonda pentru a controla aerul.
Variabila controlerului
Tipul de termostat pe care îl utilizați dictează cât de îngăduitoare poate fi amplasarea sa. Dacă folosiți un termostat simplu Pornit/Oprit (cele care fac clic), amplasarea sondei trebuie să fie perfectă. Trebuie să găsiți acel punct ideal în care aerul se încălzește suficient de lent pentru a preveni efectul de stroboscop.
Căutați soluții de economisire a energiei activate de mișcare?
Contactați-ne pentru senzori de mișcare PIR compleți, produse de economisire a energiei activate de mișcare, întrerupătoare cu senzor de mișcare și soluții comerciale pentru prezență/absență (Occupancy/Vacancy).
Dacă folosiți un termostat cu variație (cum ar fi un Herpstat sau un Habistat de înaltă calitate), sistemul este mai inteligent. Acestea folosesc logica PID (Proporțional-Integral-Derivativ). Ele nu opresc pur și simplu alimentarea când ating ținta; ele reglează electricitatea, reducând intensitatea becului la o putere de 40% sau 60% pentru a menține o temperatură perfect liniară. Cu un termostat cu variație, puteți scăpa chiar dacă plasați sonda mai aproape de sursa de căldură, deoarece controlerul va funcționa pur și simplu cu becul la o putere mai mică pentru a compensa.
Știu că șocul prețului este real. Un termostat bun cu variație costă de trei ori mai mult decât un controler pornit/oprit. Dar uitați-vă la calcule: un termostat Pornit/Oprit stresează filamentul becului de fiecare dată când pornește, arzând becuri de $15 la fiecare două luni. Un termostat cu variație menține filamentul cald și stabil, prelungind adesea viața becului cu ani de zile. Mai important, elimină riscul ca un releu să rămână blocat în poziția „PORNIT” — un mod de defectare care transformă un terariu de reptile într-un cuptor.
S-ar putea să vă intereseze și
- Senzor de prezență PIR cu montaj pe tavan și ieșire de releu cu contact uscat
- Alimentare de joasă tensiune 12/24VDC sau 12/24VAC
- Contacte de releu izolate COM, NO și NC pentru intrări de control EMS, HVAC și clădiri
- Întrerupător cu senzor de mișcare cu microunde încastrat în tavan, de joasă tensiune DC
- Intrare 12 VDC / 24 VDC cu interval de 10-30 VDC
- Curent maxim de lucru 10A cu temporizare reglabilă, prag Lux și sensibilitate
- Întrerupător cu senzor de mișcare cu microunde încastrat în tavan, pentru sarcini mai mari
- Intrare tensiune de rețea 100-265 VAC, model 10A
- Detecție cu microunde de 5.8 GHz cu temporizare reglabilă, prag Lux și sensibilitate
- Întrerupător cu senzor de mișcare cu microunde încastrat în tavan
- Intrare tensiune de rețea 100-265 VAC, model 5A
- Detecție cu microunde de 5.8 GHz cu temporizare reglabilă, prag Lux și sensibilitate
- Variator cu senzor de prezență PIR RZ037 montat pe tavan pentru alimentare la 220V
- Curent maxim de lucru 3A cu sarcină nominală de 660W
- Butonul LUX controlează pornirea/oprirea senzorului de lumină și luminozitatea setată de utilizator
- Variator cu senzor de prezență PIR RZ037 montat pe tavan pentru alimentare la 110V
- Curent maxim de lucru 3A cu sarcină nominală de 330W
- Butonul LUX controlează pornirea/oprirea senzorului de lumină și luminozitatea setată de utilizator
- Întrerupător cu senzor de mișcare cu microunde montat pe tavan, de joasă tensiune DC
- Intrare 12 VDC / 24 VDC cu interval de 10-30 VDC
- Curent maxim de lucru 10A cu temporizare reglabilă, prag Lux și sensibilitate
- Întrerupător cu senzor de mișcare cu microunde montat pe tavan, pentru sarcini mai mari
- Intrare tensiune de rețea 100-265 VAC, model 10A
- Detecție cu microunde de 5.8 GHz cu temporizare reglabilă, prag Lux și sensibilitate
- Întrerupător cu senzor de mișcare cu microunde montat pe tavan
- Intrare tensiune de rețea 100-265 VAC, model 5A
- Detecție cu microunde de 5.8 GHz cu temporizare reglabilă, prag Lux și sensibilitate
- Întrerupător cu senzor de mișcare PIR încastrat în tavan, de joasă tensiune DC
- Intrare 12 VDC / 24 VDC cu interval de 10-30 VDC
- Curent maxim de lucru 10A cu temporizare reglabilă, prag Lux și sensibilitate
- Întrerupător cu senzor de mișcare PIR încastrat în tavan pentru sarcini mai mari
- Intrare tensiune de rețea 100-265 VAC, model 10A
- Detecție la 360 de grade cu temporizare reglabilă, prag Lux și sensibilitate
- Întrerupător cu senzor de mișcare PIR încastrat în tavan
- Intrare tensiune de rețea 100-265 VAC, model 5A
- Detecție la 360 de grade cu temporizare reglabilă, prag Lux și sensibilitate
- Kit de întrerupător wireless și receptor pentru controlul iluminatului interior ON/OFF
- Receptor 100-230VAC, 50/60Hz cu curent nominal de 5A
- Întrerupător wireless alimentat de baterie CR2032 cu comunicare la 2.4GHz
- Prezență (Auto-ON/Auto-OFF)
- 12–24V DC (10–30VDC), până la 10A
- Acoperire 360°, diametru de 8–12 m
- Temporizare 15 s–30 min
- Senzor de lumină Oprit/15/25/35 Lux
- Sensibilitate Ridicată/Scăzută
- Mod de prezență Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 10A (necesită nul)
- Acoperire 360°; diametru de detecție 8–12 m
- Temporizare 15 s–30 min; Lux OPRIT/15/25/35; Sensibilitate Ridicată/Scăzută
- Mod de prezență Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 5A (necesită nul)
- Acoperire 360°; diametru de detecție 8–12 m
- Temporizare 15 s–30 min; Lux OPRIT/15/25/35; Sensibilitate Ridicată/Scăzută
- 100V-230VAC
- Distanță de transmisie: până la 20m
- Senzor de mișcare wireless
- Control prin cablu
- Tensiune: 2x baterii AAA / 5V DC (Micro USB)
- Mod Zi/Noapte
- Temporizare: 15min, 30min, 1h(implicit), 2h
- Adaptor de alimentare cu ștecher EU
- Adaptor de alimentare cu ștecher UK
Dimineața falsă
Chiar și cu o amplasare perfectă, puteți obține rezultate fals pozitive din cauza camerei în sine. Eu numesc asta „Dimineața falsă”.
Am avut odată o configurație în care ventilatoarele de răcire porneau la ora 7:00 în fiecare dimineață, în ciuda faptului că lămpile de căldură erau oprite. Am desfăcut cablajul căutând un scurtcircuit. S-a dovedit a fi soarele. Carcasa era lângă o fereastră orientată spre est. Timp de douăzeci de minute în fiecare dimineață, o rază de soare lovea carcasa din plastic negru a senzorului. Senzorul urca brusc la 95°F. Aerul din terariu era rece, animalul dormea, dar sistemul de automatizare a intrat în panică.
Dacă senzorul dumneavoastră este din plastic negru, acesta este un colector solar. Asigurați-vă că nicio lumină de la fereastră, lumina din cameră sau alte surse de căldură (cum ar fi balastul unui corp de iluminat UV) nu descarcă căldură reziduală pe sondă. Senzorul trebuie să fie izolat de toate elementele, cu excepția variabilei specifice pe care se presupune că o controlează.
Analiza modurilor de defectare
Când încheiați montarea acelei sonde, nu folosiți ventuzele incluse în cutie. Acestea cedează întotdeauna. Umiditatea și căldura degradează ventuza și, în cele din urmă, sonda va cădea.
Întrebați-vă: dacă această sondă cade, unde va ateriza?
Dacă aterizează în vasul cu apă, sonda se va răci până la 70°F. Termostatul va înregistra „70°F” și va solicita la maximum căldură. Va bloca încălzitorul de 150W la putere maximă. Temperatura în terariu va ajunge la 130°F. Apa se va transforma în supă. Animalul va muri.
Dacă sonda cade direct sub lampa de căldură, aceasta va citi instantaneu 120°F. Termostatul va întrerupe alimentarea. Animalul va simți frig, dar nu va muri.
Asigurați întotdeauna cablurile cu silicon, adeziv fierbinte sau cleme de cablu înșurubate (cleme în P). Direcționați firul astfel încât, în cazul în care suportul cedează, sonda să rămână suspendată în aer, nu în apă sau într-o vizuină. Ne dorim plictiseală. Ne dorim un grafic care să fie o linie plată. Dacă sistemul vostru este palpitant, înseamnă că este greșit.
